第二天一早就退房了，今天还专程去了云冈石窟。酒店门口是3-2路公交车到云冈，3块钱在尽头。三年前去洛阳龙门石窟，被巨大的芦笙佛和周围精美的菩萨威胁论所震撼。面对着整个被古人“加工”成蜂窝的悬崖，我只能感叹人类的虔诚和坚韧。也是在那个时候，我决定去云冈石窟参观，只因为云冈是龙门的“前身”。
由于我到得早，游客不多，所以我马上进去偷看了一下。当然，谭瑶五洞是首选。当我面对这些十几米高的巨大雕像时，我无法用语言表达我的感受。龙门的芦笙佛让我念念不忘，现在却是一排五尊，气势恢宏。除了第20窟的外墙已经被破坏，其他东西都藏在石窟里。如果你想看得清楚，你必须走到前面，尽可能抬头。每一座雕像都取决于它背后的山。这时，游客似乎成了崇拜者。这些造像的雕刻手法比龙门的更大胆、更大胆，符合主佛的巨大体量，具有当年北方民族的特色。但是，你千万不要以为云冈的制作工艺不够细致。谭瑶五洞天的东面是五彩斑斓的五花洞，这里的石雕艺术得到了充分的宣传。这些石窟的风格是我在洛阳从未见过的。每个石窟都没有高大的主佛，但石壁、中塔甚至洞窟顶部都覆盖着佛、菩萨、飞鸟、艺妓等。大小不一，有的被雕刻成层层窗帘，将雕塑的立体感展现到极致。除了华丽的色彩，它们真的是精致华丽！我们看到的一定是古人眼中的佛教天堂的景象，壮丽而生动，我几乎屏息以待地看着，生怕移动久了会扰乱仙境的宁静。
这时，我身后的广场越来越热闹。当旅游团到达时，导游们的解释接踵而至。循着正规路线的人流，我没有写下多少字，因为一个接一个，眼睛多得看不见，所以还是要用耳朵听。只记得石窟凿得密密麻麻，岩壁最薄处只有2厘米厚，上面还有个洞。在导游的带领下，人们发现石窟没有废墟那么粗糙。它们最初被雕刻成仿木结构，也有屋檐和类似的亭子，但现在它们就像废墟一样。说起云冈石窟的破坏，跟龙门石窟不太一样。虽然两者都有时间流逝造成的无奈，但龙门石窟中那么多的死人头都是因为人类的疯狂和贪婪，而云冈那些破碎的石像则是因为岩石的质量和人类的无知造成的：云冈所在的梧州的岩石易碎，容易渗出，所以石像的头和手等许多突出部分逐渐消失。清代为了保护石窟免受日晒雨淋，人们在石像上打了许多小洞，并搭起架子和网，试图遮风挡雨，但对石像造成了较大的破坏。
导游只带了石窟中间的精华，两边游客少。我先去了东边，那里有云冈最大的石窟。石窟分为两个房间，后室雕有一佛二菩萨，两颊丰腴，身体丰腴。据此，应被后人判定为隋唐时期的作品。唉，可惜佛像全是“用心良苦”的洞窟，洞窟可能是未完成的作品。云冈西侧的石窟没有给我留下深刻的印象，但西侧却是满满的晚期作品。洞穴相对较小，内容简单。这一时期，北魏孝文帝已迁都洛阳，佛教中心也南移，云冈自然逐渐衰落。看着前面的精品店真的很无聊，但是我
在人类遗产周围徘徊总是会飞，再次在露天佛像前徘徊，再去五花洞看佛教仙境.我依依不舍地离开了，但我心中有了下一个目标——莫高窟，这是丝绸之路上的一个奇迹，我期待着再一次的震撼。
回市区已经有点多了，买一张回北京的公交车票，其实要120元，还是火车实惠。3点半才开车，叫了一辆三轮车(3元)去九龙壁。大同九龙壁是现存最大的龙墙之一，是明代王宓前的照壁。私底下感觉这一代王者也是一头公牛，建这么大的龙墙连他在北京的爸爸哥哥都没让他有什么想法。门票10元，小地方只有一面龙墙可看，表情各异的九条龙，都是免冠，都还不错。我对龙碧评价不高，因为不久后我去北海看了九龙壁。呵呵，怕不知道货，怕货比货。这里无意中听到一个故事很有意思，说龙墙因为某种原因不得不从原址搬到这里，工人们把琉璃构件一个个拆下来，在这里复原。结果，当玖龙再次放在一起时，多了一块瓷砖，找不到合适的地方。那些龙看起来也像许多鳞片和胡须，所以他们别无选择，只能在龙墙的最右侧留下一个空白来建造这块瓷砖。知道了位置，这个和铜陵宝玉命运相似的琉璃瓦还是很容易找到的。关键是不知道以后谁能给它找个合适的位置。
时间不多了，我在路边小店补充体力，准备了一些干草。我在汽车站坐车回北京，为期两天的大同之旅顺利结束。公交车的条件不错，但是静坐5个多小时就没意思了。酒店九点半了，越来越觉得火车的优越性。其实我也想买回程的火车票，但是这次运气不好，没有买到卧铺，只好坐公交车回北京，多出来的钱花了我不少钱，大大减少了我在大同的时间。回来有6趟，符合我省钱省时的原则，但是我觉得太累了，一晚上都坐不下。在这里列出火车。有兴趣的朋友可以早点买票：2604/2601-20:59 ~ 4:27、1138/1139-22:25 ~ 4336045、1712/1713-22336034 ~ 4:34。如果你在大同有空闲时间，你还可以参观商演最大的佛教寺庙和下华严寺的亭台楼阁。山华寺和雁塔也值得一游。